Как выбрать правильный электроинструмент (часть 1)

19 июля 2017

Как выбрать правильный электроинструмент

Рано или поздно, любому моделисту, независимо от области его увлечения (судо-, авто-, авиамоделизм или др.) приходится задуматься о приобретении электроинструмента. Как правило, необходимость такого оборудования становится понятна после первой же законченной модели. Подсчитав затраченное время, испорченный материал и оценив качество собственной работы, человек понимает - «все это» он мог бы сделать в несколько раз быстрее, а главное, гораздо лучше, и, что не маловажно, дешевле, если использовались действительно редкие и дорогие материалы.

Человеческие руки могут сделать многое и заменить их невозможно, но наибольшая часть работы моделиста заключается не в «ювелирной подгонке или доводке детали», и не в финишной сборке модели. Основное время и усилия затрачиваются на «скучные» операции: подготовка материала, его раскрой, обработка заготовок и черновое изготовление деталей. Дальнейшая окончательная отделка (вышкуривание, шлифовка, полировка и отделка) занимают не меньше времени, часто требуют достаточно высокой квалификации и опыта работы. Изготовление одинаковых деталей в крупных сериях, упирается в проблему стандартизации, и решить ее с помощью ручного инструмента очень не просто. Массу технических операций (фрезерование криволинейных и сложных профилей, работа с микросверлами, токарные работы) выполнить одними руками с хорошим качеством просто невозможно.

Требования к инструменту

Приобретая необходимый для работы электроинструмент, моделист реально расширяет диапазон своих технических возможностей.

Если решение о покупке принято, у моделиста появляется целый ряд непростых вопросов:

  • Какой минимальный набор инструментов ему будет нужен?
  • Что необходимо приобрести в первую очередь?
  • Нельзя ли обойтись «самодельным» электроинструментом?
  • Каковы критерии выбора инструмента?
  • Сколько это будет стоить и нужно ли на инструменте экономить?

и т.д.

Прежде всего, необходимо руководствоваться здравым смыслом и предельно практичным подходом к инструменту. Нужно прояснить для себя следующие вопросы:

Какие операции я хочу механизировать? Это операции, отнимающие много времени; это наиболее частый вид работы; операции, которые плохо выполняются в ручную и их качество невозможно повысить иным способом; это операции для изготовления стандартных деталей и т.д.

Каков класс точности инструмента мне необходим? Каждый может сказать, что чем выше точность оборудования, тем лучше. Если вы собираетесь делать детали для точной механики, утверждение, безусловно, справедливо. Однако в практической работе это бывает крайне редко. Учитывая отсутствие у пользователя нужной квалификации и опыта, такую работу выполнить почти невозможно. Поэтому, не стоит требовать «профессиональный класс» точности от инструмента, если вы не сможете им воспользоваться, и характер работы этого не требует.

Насколько универсальный инструмент мне необходим? Чем больше операций можно выполнять с помощью оборудования, тем лучше. Конечно, специализированное оборудование обладает большими преимуществами - нет необходимости в перенастройке, выше точность, надежность, качество, экономия времени и т.д. Но если конкретная операция выполняется 1-2 раза в год, то не слишком рентабельно приобретать для нее спец. инструмент, если можно использовать универсальный. Разумеется, это не относится к профессионалам.

Где и как придется приобретать расходные материалы к инструменту (сверла, фрезы, шлиф. материалы, резцы и т.д.). Насколько совместимы доступные расходники и конкретный инструмент. Например, ассортимент цанговых зажимов бормашины не позволяет фиксировать импортные боры, или невозможно использовать отечественные фрезы на циркулярной пиле из-за разницы в размерах посадочного отверстия и диаметра оси станка. Требуются расходники только конкретного производителя.

Насколько возможна и проста дальнейшая доукомплектация оборудования или его модернизация? Некоторые производители предлагают большой ассортимент дополнительного оборудования и модулей, совместимых с инструментом. Это позволяет расширять возможности в дальнейшем.

Насколько надежен инструмент? Одним из основных отличий любительского инструмента от профессионального является невозможность длительной непрерывной работы. Невозможность делать технологические перерывы в работе моделиста почти не встречается, а платить в 4-5 раз дороже нерационально.

Возможность и доступность ремонта в будущем, гарантийные обязательства.

Уровень шума при работе инструмента. Большинство моделистов работают в обычных городских квартирах, и мнение соседей об их увлечении имеет серьезное значение.

Ресурс инструмента. Срок жизни оборудования зависит в большей степени от умений пользователя и ухода.

Особые требования (пыле- и влаго- защищенность инструмента). Любой инструмент обладает такими характеристиками, но требования к ним могут быть различными. Они зависят от характера работы.

Производитель инструмента. Сейчас на рынке не так много фирм, предлагающих электроинструмент для моделистов. Выбор не слишком велик. Покупая инструмент, хочется быть уверенным в его качестве. Поэтому, нужно убедиться, что это не подделка.

Соотношение цена \ качество. В России такой инструмент практически не выпускается и это продукция иностранных производителей. Покупать подозрительно дешевый инструмент не стоит.

Пытаться изготовить самостоятельно?

Если Вы имеете возможность заказывать (что не обязательно дешевле) или изготовлять самостоятельно в заводских условиях необходимые детали и комплектующие высокой точности и качества, то возможно у вас получится со временем уникальный инструмент. Такие примеры есть. К сожалению, основная проблема не в изготовлении изделия, а в его конструировании. Первые образцы никогда не бывают удачными. Только опыт работы с инструментом выявляет его конструктивные недостатки, непредусмотренные на стадии проекта. Следующий образец их учитывает, и так до бесконечности. Создание инструмента становится самостоятельным увлечением, помимо моделизма.

Стоимость такого увлечения гораздо выше, чем стандартных инструментов. Хорошая работа стоит не мало. Конечно, при условии, что вы делаете качественный, точный инструмент. Если делать простое, примитивное оборудование, то его точность и работа вас разочаруют. Будет потеряна масса времени, денег и только испорчены расходники, материалы. В конце этого пути все равно встанет вопрос о приобретении стандартного инструмента.

Что нужно в первую очередь, а что оставить на «потом»?

Если говорить только о специальном электроинструменте для моделизма, то то какие-то вещи будут более актуальны, а какие-то менее. Поэтому рассмотрим инструмент по мере его значимости.

Бормашинка

Ручную бормашинку и ее комплектующие (штатив для фиксации бормашинки в вертикальном и горизонтальном положениях, гибкий вал, трехкулачковый патрон - если она укомплектована цанговым зажимом, и наоборот).

Оптимальные требования:

  • Мощность 80-100Вт (при меньшей мощности, вариантов использования машинки будет гораздо меньше).
  • Частота оборотов 3000 - 20000 об/мин (минимально допустимый вариант – 6000об/мин).
  • Регулятор частоты оборотов (очень желателен при работе с разными расходниками).

Внешнее исполнение и материал корпуса не имеет принципиального значения, при условии, что хомут для фиксации бормашины в штативе будет выполнен из металла. Является желательным небольшой вес машинки, и ее габариты, так как большую часть работы приходится выполнять, фиксируя инструмент в ладони. Крыльчатка воздушного охлаждения, как правило, предусмотрена в стандартных моделях. Пылезащищенность у такого инструмента недостаточна, но это не имеет большого значения. Выбор источника питания (12 или 220В) зависит от требований пользователя и удобства работы.

Технические возможности:

  • Работа с борами и микрофрезами . Эта функция традиционно значительно преувеличивается. На самом деле эта операция не является наиболее важной и востребованной. (Грубая гравировка, доводка и обработка изделий, грубая резьба).
  • Работа с шарошками, корнщетками, шлифовальными и полировальными насадками, дисками, щетками ( зачистка, шлифовка, полирование, вапование и т.д.).
  • Сверление. Инструмент является удобной и точной электродрелью для сверел от 0,3 до 3 мм. Сверла большего диаметра использовать сложно из-за повышенной нагрузки. Инструмент незаменим при сверлении в труднодоступных местах, мелких деталей, и в первую очередь, при работе с микросверлами.
  • Фрезерование фасонными фрезами (фасонный погонаж, филенки, пазы, шипы).
  • Токарные работы небольшого диаметра. При самостоятельной комплектации штатива самодельным упорным столиком вы получаете маленький токарный станок для деталей малой длины. Конечно, он не имеет задней бабки, но это не всегда нужно.
  • Обработка деталей с формой «тела вращения» ( вышкуривание цилиндров, стержней, и т.д.).
  • Заточка сложного режущего инструмента (заточка микрофрез, пильных дисков, сверел и т.д.)

При приобретении бормашины приходится выбирать между любительским и профессиональным вариантами исполнения инструмента. Выбор того или иного варианта зависит от финансовых возможностей и требований к условиям работы.

Комплектация бормашины угловой насадкой (позволяет фиксировать рабочую насадку под прямым углом к оси бормашинки) необязательна. Наличие гибкого вала позволяет решать большинство проблем более удобно.

Гибкий вал

Стандартный штатив с фиксаторами выпускается не для всех моделей бормашин.

2860828602

При комплектации инструмента трехкулачковым патроном, возможно использование расходных материалов практически любых производителей, или сделанных самостоятельно.

Не стоит рассчитывать, что бормашина может полностью заменить электродрель. Это справедливо только в отношении малых сверел. Поэтому приобретение этого инструмента не позволяет отказаться от покупки дрели. Если вы собираетесь заниматься моделированием «очень серьезно», то инструмент для сверления отверстий должен включать не только электродрель и бормашину, но и два вида сверлильных станков. А именно: большой сверлильный станок для сверел до 12 мм и маленький модельный станок для сверел до 6 мм. Ручной инструмент (дрель, бормашина ) не позволяет выполнять сверление с высокими требованиями к углам наклона. Погрешность слишком велика. Попытки работать с микросверлами приводят к поломкам сверел. Это особенно важно, если Вы работаете с металлом и сверлами менее 0,4 мм. Если характер работы не требует таких операций, и высокой точности, то дрель, укрепленная на станине, вполне может заменить такой «станочный парк». Выбор таких станин сейчас достаточно велик и практически любые дрели предусматривают такую опцию. Технические характеристики бытовых электродрелей различны, но, учитывая, что почти все модели снабжены регулятором частоты оборотов и выключателем с фиксатором, выбор не очень сложен. Достаточно мощности в 500Вт. Выбор за вами.

Циркулярная пила

Следующим по степени необходимости инструментом, является циркулярная пила. Практика показывает, что это основной инструмент моделиста. Ни один другой инструмент не позволяет так экономить время и добиваться хорошего качества работы.

27070

К сожалению, ее невозможно подменить другими модифицированными инструментами.

Попытки пилить материал дисковыми фрезами зажатыми в патроне электродрели или нарезать погонаж лобзиком, приводят к порче материала и огромным трудозатратам. Результат разочаровывает.

Наличие циркулярной пилы, позволяет:

  • Легко, быстро и самое главное – точно нарезать погонаж с минимальными отклонениями размеров детали в серии. При правильном выборе и заточке дисков, чистота распила не требует его последующей обработки.
  • Резать материал под фиксированными углами в одной или двух плоскостях.
  • Проводить пазование или фрезерование деталей (при наличии необходимого ассортимента фрез)
  • Проводить нарезку серийных деталей с высокой степенью точности.
  • Легко и быстро проводить черновой раскрой материала.

Все это будет доступно при условии, что вы располагаете инструментом хорошего качества. Несмотря на кажущуюся простоту, требования к пиле достаточно жесткие.

На этом инструменте, не стоит экономить.

На что следует обратить внимание при выборе инструмента:

  • Мощность электродвигателя циркулярной пилы должна быть не менее 200-400 Вт. Более высокая мощность не дает преимуществ при работе с материалом толщиной до 20 мм. Важнее правильная заточка дисков для работы с конкретным материалом.
  • Максимальная глубина резания не менее 15 мм (большую глубину резания может обеспечить только инструмент совершенно иного класса). Меньшая глубина резания существенно ограничивает потенциальные возможности инструмента.
  • Возможность изменять глубину реза от ноля до максимума. Конечно, можно применять сменные накладки для столика различной толщины, но это не слишком удобно и приходиться дублировать направляющие элементы (направляющая линейка, пазы) и крепеж оснастки для каждой накладки. Очень часто можно видеть пилы, где эта задача решается с помощью подъема или изменения угла наклона самого столика. Это вполне приемлемо, при условии, что столик массивен и его фиксация в нужном положении надежна.
  • Возможность изменять угол наклона диска от 0 до 45 градусов. Идеально, если это возможно в обе стороны (большая редкость).
  • Возможность быстрой и удобной смены диска (диски приходится часто менять для выполнения в ходе работы над одной заготовкой или деталью).
  • Массивный и достаточно толстый металлический столик. Это позволяет свести к минимуму его деформацию и вибрацию при работе, а так же размещать собственные элементы крепления оснастки, т.е. резьбовые отверстия, направляющие пазы, канавки и т. д. Тонкий лист холодной штамповки гарантирует отсутствие всякой точности и массу проблем в будущем.
  • Частота оборотов от 1000 до 4000 об\минпри диске 125 мм, 4000-7000 при диске 80 мм и 6000-10000 при диске 50 мм. То есть, дело не столько в самих оборотах сколько в скорости резки. Большой диапазон частоты вращения не имеет значения. Все будет решать заточка диска. При неправильной или плохой заточке увеличение частоты приводит только к подгоранию зоны реза и диска.
  • Регулятор частоты оборотов - очень желательно, но не строго обязательно.
  • Возможность регулировки величины зазора между диском и кромкой столика имеет принципиальное значение при толщине отрезаемой заготовки менее 0,5 мм. Идеально, если зазор можно регулировать с обеих сторон от диска.
  • Наличие стандартных направляющих пазов в столике - очень желательно, но если позволяет толщина столика, можно сделать самостоятельно.
  • Направляющая линейка должна быстро и надежно фиксироваться на столике со строгим соблюдением параллельности диску. В идеальном случае должна быть возможность точной регулировки ее положения. Очень часто это является слабым местом подобного инструмента. Линейка, или места частого ее крепления на столике изнашиваются и приходиться тратить много времени на регулировку с помощью подкладок. Сама линейка должна быть достаточно массивной во избежании деформаций при работе. Ее геометрия должна быть безупречной. Она должна плотно и без зазоров ложиться на столик. Зона ее крепления к столику должна быть максимально широкой.
  • Диаметр оси для посадки диска должен быть не менее 8 мм. При использовании дисков с большим посадочным отверстием можно использовать самодельные вкладыши. Дистанция «ось - нижняя плоскость столика» должна позволять использовать диски от 35мм. Для использования совсем малых дисков (менее 35 мм) нужна специальная циркулярка.
  • Плоскость столика должна быть максимально большой и симметричной относительно диска. Ее поверхность должна быть идеально гладкой и не пачкать материал.
  • Корпус циркулярной пилы должен быть достаточно массивен, и позволять надежно фиксировать ее к столу.

Следует избегать инструмента с непосредственным креплением диска на оси электродвигателя. (Пример - станок «Умелые руки») В этом случае, добиться точного и ровного вращения диска без биений и смещения трудно. Подшипников электродвигателя явно недостаточно. Будет лучше, если блок фиксации диска имеет свою ось с подшипниками, а электродвигатель выполняет роль привода.

Требования по шумности и пылезащищенности достаточно обычны. Если узлы циркулярки хорошо выполнены и подогнаны, то инструмент не будет шумным.

Требования к безопасности носят чисто теоретический характер. Безопасность будет зависеть от вашего внимания и опыта работы. Никакие защитные кожухи диска не гарантируют вашей безопасности. В работе они только мешают и ограничивают возможности пилы. Практика работы все равно заставляет их снимать. Хочу подчеркнуть, что это не рекомендация, а только личные наблюдения и опыт.

Конечно, Вам вряд ли удастся найти инструмент с полным соответствием таким требованиям. Как правило, это всегда компромисс. Принципиальна сама возможность самостоятельной модернизации инструмента в будущем, в соответствии вашим требованиям. Возможности такой модернизации очень велики.

Можно ли использовать в моделизме привычные и широко распространенные столярные циркулярные пилы? Конечно, можно и нужно, если вам необходимо разогнать бревно или толстый кусок материала для дальнейшей работы. Это очень полезная и нередко необходимая возможность. Хорошую «модельную циркулярку» просто нельзя использовать для этого. Иное применение столярной циркулярной пилы в моделизме, трудно придумать. Специально приобретать такой инструмент не стоит. Проще раз в году воспользоваться услугами знакомого столяра или сделать это на даче.

Допустим, что вы выбрали и купили хороший станочек. Не стоит думать, что это все что вам нужно. Без хороших пильных дисков он бесполезен. А хорошие пильные диски бесполезны без возможности их затачивать. Причем заточку лучше проводить самостоятельно. Поэтому стоит сразу подумать о электроточиле и ассортименте дисков.

Пильные диски

Количество и ассортимент дисков будет зависеть от того, что вы будете пилить (древесина, пластик, металл), какой толщины и какие требования предъявлять к чистоте распила.

287312873428732

По своему опыту работы с древесиной, могу сказать, что процесс собирания дисков не имеет конца. Такие параметры диска, как его диаметр, количество и форма зубьев, толщина, углы заточки и т.д. вы должны выбрать сами. Только практика работы с конкретным материалом подскажет правильное решение. Выбор фирменных дисков и фрез от производителей инструмента достаточно велик. Однако и цены у них соответствующие. Но если стоимость вас смущает, можно приобрести отечественные аналоги (в магазине или, что чаще бывает, на любом «блошином рынке»). Важна только возможность их установки на пиле. Все остальное зависит от вас. Любой диск можно переточить под необходимый стандарт.